Ein französischer Priester brachte 1857 Kaffee nach Vietnam, um ein kleines Unternehmen zu gründen. Bald darauf wurde es so beliebt, dass Land in Kaffeeplantagen umgewandelt wurde, um eine stabile Markternte zu haben. Es wurde schnell zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Vietnam, bis in den 1960er Jahren der Krieg ausbrach.
Heute ist es immer noch ein wichtiger Teil der vietnamesischen Kultur und die Kaffeeproduktion im Land hat sich so weit erholt, dass sie heute der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt ist.
Frühe Geschichte
In der frühen Geschichte des Kaffees in Vietnam teilte sich die Café-Szene in den frühen städtischen Gebieten Vietnams in zwei Typen auf. Da sind zunächst die schicken Cafés im französischen Stil für die französischen und vietnamesischen Offiziere, die für die Kolonialregierung arbeiteten und es sich angewöhnt haben, ihren Tag mit Kaffee zu verbringen.
Zweitens gibt es das erschwinglichere Café, das in Restaurants oder Frühstücksständen serviert wird, die den Kantonesern und anderen chinesischen Einwanderergruppen aus Südchina gehören.
Seit 1868 gab es schicke Cafés im französischen Stil in den beiden größten Städten Vietnams, Saigon und Hanoi. Es gab die beiden Zentren, in denen der westliche Lebensstil zuerst etabliert wurde, um den französischen Siedlern zu dienen, aber später von den Einheimischen akzeptiert wurde. 1864, schrieb Son Nam, hatte Saigon zwei früheste französische Cafés, nämlich Lyonnais und Café de Pari.
Vietnamesischer Kaffee und Kolonialisierung
In Hanoi wurden nach der Kolonialisierung der Franzosen in Vietnam nach 1958 ab 1882 schnell Cafés gegründet, in denen die Franzosen Hanoi bis 1885 erfolgreich eroberten.
Die Zeitung Tuong Lai Bac Ky (Zukunft des Nordens), Ausgabe vom 5. August 1885, erwähnte mehrere Cafés, wie Café du Commerce, Café de Paris, Café Albin, Café de la Place, Café Block. Diese Cafés waren eher die Treffpunkte für französische Geschäftsleute und Offiziere als für die örtlichen Massen.
Diese Cafés hatten höchstwahrscheinlich auch französische Besitzer, Tuong Lai Bac Ky schrieb, dass die Besitzerin des Café de Beira – eines der ersten Cafés – eine pensionierte Französin ist, die in der Militärcafeteria arbeitet.
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Kaffee durch die chinesischen Einwanderer in den Städten an Popularität gewonnen haben muss. Eine Erklärung für meine persönliche Überzeugung liegt in der ähnlichen Aussprache zwischen der kantonesischen und der vietnamesischen Schreibweise von Kaffee, cà phê.
Ich erinnere mich lebhaft, wie überrascht ich war, als ich erfuhr, dass Kaffee auf Kantonesisch genauso geschrieben wird wie in Vietnam, als ich den Film „In the mood for love“ des Hongkonger Filmemachers Wong Kar-Wai sah.
Später erfuhr ich aus einem Artikel des Schriftstellers Son Nam über das alte Saigon, dass Kaffee zu einem erschwinglicheren Preis als Alternative zum Tee in den chinesischen Restaurants und Frühstücksständen an der Straße für die Arbeiter von Saigon im frühen 19. Jahrhundert serviert wurde.
Der Brauch, Kaffee zu trinken, muss sich seitdem aus dem chinesischen Bezirk Cholon in ganz Saigon verbreitet haben und Tee als beliebtestes Getränk im ganzen Land abgelöst haben.
Milch und vietnamesischer Eiskaffee
Vietnamesischer Eiskaffee mit Milch hat in verschiedenen Regionen seine lokale Anpassung, abhängig vom Geschmack, der Art der Zubereitung, der Wahl der Kaffeebohnen, aber auch der Geschichte der Kaffeekultur selbst.
Das heißt in Hanoi „nau đá“ (wörtlich übersetzt „Eisbraun“, was sich auf die Farbe des Getränks bezieht), während es in Saigon genannt wird „ca phê sữa đá“ (übersetzt als „Eiskaffee mit Milch“).
Heute ist der Kaffeefilter eine Ikone des vietnamesischen Kaffees und in allen Regionen Vietnams allgegenwärtig, aber es gab eine Zeit, in der der Kaffeefilter nur in Nord- und Südvietnam verwendet wurde, wobei der „Strumpfkaffee“ („cà phê vợt“) bevorzugt wurde. Bei letzterem Verfahren wird der Gewebefilter zum Sieben von gemahlenem Kaffee verwendet.
Diese Methode wurde vor dem Ende des Vietnamkrieges 1975 vor allem von chinesischen Einwanderern in Saigon angewendet und diente als schnelle Möglichkeit, Kaffee im Vergleich zum zeitaufwändigen Filter abzuseihen.
Aber als Saigonesin hat der vietnamesische Milchkaffee als Jugendgetränk einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Traditionelle vietnamesische Kaffeetrinker
Wir lebten am Rande von Saigon und als ich klein war, war das Gebiet noch mit Bäumen bedeckt, was heute nicht mehr der Fall ist, da die Urbanisierung Saigon mit der Reduzierung von Grünflächen im Austausch gegen Wohnhochhäuser, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hart trifft die Bevölkerung von fast 10 Millionen Menschen, die in die Stadt kommen, um Arbeit zu suchen.
Nicht weit von unserem alten Haus entfernt befand sich Dam Sen (wörtlich Lotusteich), Anfang der 1990er Jahre der größte Vergnügungspark. Auf der anderen Straßenseite unseres Hauses befindet sich ein kleines Café mit einem Fernseher, eine ziemliche Attraktion für die Nachbarschaft, als der Besitz eines Fernsehers früher ein Luxus war.
Normalerweise nahm mich mein Vater mit und ließ mich neben sich sitzen, während ich mir die Filme im Fernsehen ansah. Normalerweise bestellte er den sehr dicken und schwarzen Kaffee. Einmal hatte ich als Fünfjähriger beschlossen, es zu versuchen, natürlich ohne die Erlaubnis meines Vaters.
Er war überrascht und amüsiert, als er feststellte, dass seine Tochter den ganzen schwarzen und sehr bitteren Kaffee getrunken hatte.
Vietnamesischer Kaffee heute
Heute finden Sie vietnamesischen schwarzen Kaffee und Milchkaffee in ganz Vietnam, sowohl in luxuriösen Cafés im Stadtzentrum, kleinen Straßenverkäufern und neuem Kaffee zum Mitnehmen als auch außerhalb Vietnams in fast jedem vietnamesischen Restaurant in Amerika oder Europa.
Kaffeetrinker in Vietnam sind nicht nur die jungen Büroangestellten, sondern fast jeder Vietnamese mittleren Alters. Früh morgens nach dem Frühstück Kaffee zu trinken und sich mit Freunden zu unterhalten, ist für viele Vietnamesen längst zum Ritual geworden, um den Tag zu beginnen.
Als ich die Gelegenheit bekam, außerhalb Vietnams zu reisen, entdeckte ich, dass das Kaffeeritual für den vietnamesischen Lebensstil ziemlich einzigartig ist.
Ich war überrascht, dass in Guangzhou, einer großen Nachbarstadt in China neben Hongkong, eine gute, frisch gebrühte Tasse Kaffee nur im Geschäftsviertel zu einem hohen Preis für junge Leute erhältlich ist.
Eine gute Kaffeetasse ist in China so schwer zu finden wie ein Baguette, während beides in Vietnam ein Grundnahrungsmittel ist. Dort habe ich nach 100 Jahren in unserem Land einen starken französischen Fußabdruck in unserer Kultur gesehen.
Jeder vietnamesische Kaffeetrinker ist wahrscheinlich ein Kaffee-Snob mit seiner eigenen Vorliebe für das Café der Stadt und den spezifischen Kaffee. Einmal nahm ich meinen Vater mit in mein Lieblingscafé in Saigon, Ben, wo die Kaffeebohnen von Kaffeefarmen in Nha Trang handgepflückt und in Saigon frisch gebrüht wurden.
Ich liebte den starken, frischen und ehrlichen Geschmack ihres Kaffees, der mich an die sonnigen Strände von Nha Trang erinnerte. Stellen Sie sich also vor, wie sehr ich mich darüber geärgert habe, den Gesichtsausdruck meines Vaters zu sehen, als er den Kaffee probierte. „Es ist zu leicht“, kommentiert er und versucht diplomatisch, mich nicht zu enttäuschen.
Sein Kommentar führt uns jedoch zu einer interessanten Diskussion über unsere Kluft zwischen den Generationen, wenn es um Kaffee geht. Natürlich kann ich mich noch gut daran erinnern, wie er mich liebevoll an meinen ersten Kaffee erinnerte.
Abschließende Gedanken
Der Kaffee von damals ist heute nicht mehr in Mode, da der Kaffee damals kein reiner Kaffee war, sondern stark mit Mais, Sojabohnen und allen möglichen Gewürzen vermischt wurde, von denen die Kaffeehersteller dachten, dass sie den Geschmack verbessern würden. Nach dem Ende des Vietnamkrieges 1975, aufgrund des US-Embargos und der Aufgabe der Landwirtschaft, wurden Kaffeebohnen plötzlich zum raren Gut.
Die Lösung bestand darin, das Kaffeepulver mit Mais und anderen billigeren und leichter zu findenden Pulvern zu mischen. Die Kaffeeflüssigkeit ist dick, pechschwarz und dicht. Mein Vater, Jahrgang 1960, hatte sein ganzes Leben lang diesen Kaffee getrunken und sich so daran gewöhnt, dass er sich nicht vorstellen konnte, jemals einen anderen Kaffee zu trinken.
Obwohl er wusste, dass seine Lieblingskaffeesorte mit anderen Stoffen vermischt war, was ich sehr merkwürdig fand, zog er dennoch den gemischten Kaffee dem reinen Kaffee vor.
Vor einigen Jahren erlebte der reine Bohnenkaffee mit der Einführung des italienischen Kaffees aus der Kaffeemaschine ein Comeback. Meine Generation, die nach der Reform Vietnams nach 1986 aufgewachsen ist und den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes genossen hat, hat sich schnell an die neue Kaffeesorte gewöhnt. Einige meiner Freunde mögen Starbucks mehr als die örtlichen Straßenhändler.
Eine Freundin von mir behauptete, dass Kondensmilch den ursprünglichen Geschmack des Kaffees zerstörte und sie lieber Kaffee mit frischer Milch nach italienischer Art trank. Ich bin selbst nicht so wählerisch, sonst würde ich ohne zu meckern einen Cappuccino oder einen Café au lait trinken.
Aber als Saigonesin hat der vietnamesische Milchkaffee als Jugendgetränk einen besonderen Platz in meinem Herzen.
